曾几何时，城市好意思食的丰富多彩是宇宙心之向往。但跟着当代餐饮优先追求经济效益，食材不可幸免地掺杂着科技与狠活，“好意思”巩固在好意思食这个字眼中淡出。
吃货们为了追求吃的真理，不顾远处的距离开车到乡下，享受洗尽铅华。太多时间健忘了食品自己的滋味，也就失去了味觉的包摄感，菜之根柢食材为先，回到乡村，才发现味之根柢，一直在这最老诚的方位。
旧地湘乡，是一个29年未尝且归的家眷历史所在地。记挂中的那片田，那条河齐还在，变化的是那一间间土砖房，还是被极新的小洋楼替代。一公里外，有一条街谈是每月逢四逢九赶集的方位，记挂中老是听成“英气盖”，我认为是英气盖世的兴味，遵循一查舆图，正本叫“壕基界”。
在方圆五公里大家点评APP上找不到一家饭铺，最近的是在“井字镇”上，那还是属于娄底市双峰县的地界了。腹地东谈主才会知谈那儿有饭铺，那是遮挡在民居中的家庭农场。
“左庄家庭农场”，一听等于姓左的东谈主开的。左姓比较贵重，但是在这里，左姓比较扎堆。思到近日湖北一景区，推出楚国贵族半价，左姓就在“荆楚十八姓”之中。
这座家庭农场边上就有一个大水池，水池边有菜地，一条小河在菜地边流过，河畔有几只大白鹅在“嘎嘎”的叫声中张着翅膀金刚横眉，几只麻鸭就低调多了，在草地里找着食品，比较呱噪的是那一群走地鸡，一直在“咯咯咯”地叫着。我心里冷笑一声，再叫今晚让你们上餐桌。
竟然上的第一谈菜等于辣椒炒土鸡。湘乡有一谈名菜叫“叫堂鸡”，我看菜式跟网上图片颇为雷同，问腹地长大的堂姐，这是不是。堂姐说这等于炒鸡的腹地作念法，“叫堂鸡”辣椒会放得更多，平日两斤鸡肉得放一斤辣椒，阿谁辣度能把东谈主辣苦。
到了乡村，靠湖得吃鱼，靠山就得吃鸡。土鸡没别的公道，等于鸡皮够脆，平时那些良种鸡皮软塌塌的，跟这没法比。土鸡的鸡皮脆得咬下去能听到“咯嘣”的声息。鸡肉也够结子，那切成小块的鸡肉蘸满汤汁进口，酸辣鲜香让东谈主食欲打开。
鸡杂自有妙用，把鸡血、鸡胗、鸡心、鸡肝煮成一大碗鸡杂汤。复合的口感，浓郁的鲜味，让东谈主喝了一碗还思喝。
靠湖吃鱼，这水塘里的鱼现捞上来，分分钟就送到厨房煮出了奶白色的汤。要说那鱼肉的鲜甜，你是能果真吃出甜味的。在湘乡，不像湖南其他方位，会加入紫苏叶调味，这里会放“藿香叶”，“藿香浩气水”的阿谁藿香。
粉丝鳝鱼汤是湘乡菜的一大特质，这谈菜要作念得可口需用土鳝鱼。鳝鱼去骨，固然肉块看上去没当今阛阓上那种饲养的鳝鱼肉大，但是鲜好意思是主打一个“谁吃谁知谈”。
河蚌是一谈城里难吃到的菜肴。河蚌最嫩的部位是黄黄的那块形似舌头的方位。古东谈主曾把一种海蚌称为“西施舌”，虽细腻无比，但难免对“四大好意思东谈主”有所亵渎。
河蚌之味好意思，在于葱姜蒜爆炒后保留的那一份鲜的本真，去其河腥味，口味的妙处，是海鲜无法比较的。
牛排只怕是最有口味的一谈菜了，其肉质至极紧实，纯厚弹牙，味浓馥香，余味悠长。
辣椒炒肉是湘菜中知名度颇高的一谈菜，亦然最为常见的一谈菜。在湘乡，好多东谈主早晨可爱吃饭，一谈辣椒炒肉，是早晨打开每一天的正确花样。
腊肉切得很薄片，并莫得加入太多的配菜，径直配以干辣椒一番爆炒。腊香味全齐的脂肪足以将东谈主香缺乏了，再咬下弹韧的腊肉皮，满口满是“年”味。
油豆腐最佳吃的作念法在湖南，咬开软韧的油豆腐皮，内部蜂窝状皑皑鲜活的豆腐心，饱吸了汤汁，满口齐是家乡的回忆。
春天的时令，当然是漫天盖地的野菜。油菜花开满了田园，那最脆嫩的油菜花菜薹，爽口中饱含春天的气息。一盘这么的蔬菜上桌陡然被东谈主秒光。
春天的小笋跟腊肉，是否寓意着冬春的打发呢？其实我没思那么多，主若是小笋将腊肉的滋味吸了往常，滋味更迷东谈主。
晚餐去了一家名为“常胜”的餐馆，离伯父家有二十分钟的车程，堂哥说这家馆子酒香不怕胡同深，平日有湘潭、娄底和致使长沙的老饕开车过来吃。水鱼作念的是一绝，我表弟对这家的水鱼那是刺心刻骨。
不同于饲料喂出来水鱼的松散肉质，自然成长的水鱼肉质看上去就很紧实，那奶白色的汤，闻上去齐能感受到鲜甜。
水鱼裙边祥和，进口即化，留住一抹幽香。水鱼肉结子入味，褐色的肉纹理有致，咬下去香味独到，爽口弹牙。近三百一斤的水鱼，一大盆陡然吃个干净，不外瘾又点了一盆。
无鸡不行席，乡村吃鸡就宽解斗胆的吃，就连那鸡胸肉齐有几分弹劲儿。
鳝鱼依然是必点面孔，照旧湘乡的作念法，跟粉丝悉数煮汤。
腊肉炒洋姜，是一谈新奇的菜，洋姜非姜，又称为菊芋，看上去像生姜，骨子口感脆脆的。
带皮的洋姜腌制后，吃上去有些甜味，滋味感觉有点奇怪，但是跟切片的腊肉炒悉数，有一种以伪乱果真感觉，本思吃腊肉，夹一块却是洋姜。
蛋糕花，也称为湘乡蛋卷或是蛋糕。这谈菜在湘乡的宴席上然而第一谈上，谓之“头菜”，繁荣昌盛的蛋糕花一上桌，扑面而来的纯属气息，湘乡东谈主儿时回忆陡然涌上心头。
坛子咸菜跟应季的小笋炒成了一谈超等下饭的小菜。舀一勺放白米饭里拌起来，别提多有滋味了。
第二天咱们要去堂姐家望望，从中沙镇到金薮乡，从湘乡最南部到了最北的乡村，历程一个叫马坪镇的方位。这里的客运站傍边有一家叫“客运酒家”的方位。雇主炒得一手佳肴，平时齐是犬子掌厨，惟有熟客来了，才亲身下厨露两手。
在这一带，过年主菜不是扣肉，而是这谈蹄髈。蹄髈看上去光芒诱东谈主，香味一阵阵紧迫我的感觉，东谈主性中关于脂肪原始的嗜好觉悟。
用刀把硕大一个蹄髈切成一派片，那白茫茫的脂肪少许齐不浓重，惟有香味，更绝的是那瘦肉，咬下去虽软但有一点弹韧，虽烂但不散，是土猪肉无疑了。
一只整鸡配以药膳蒸制而成，可能放了冰糖的缘由，鸡汤微微有些甜味。这谈菜外传惟有这家能作念出这个滋味，好多东谈主慕名前来学习，看完全程且归依然不得法。
在湘乡北部，鳝鱼粉丝汤有了另外一种诠释。在这里，红薯粉代替了粉丝，鳝鱼带骨切得细碎，留着鳝鱼骨，汤会更鲜好意思，在中国传统烹调中，鳝鱼骨是吊高汤利器之一。
清纯厚口的拆骨血和卜辣椒炒肉是两谈下饭菜，在湘菜中，下饭是恒久的主题。悄然无声中，一碗接着一碗的白米饭下肚，吃货成了真信得过正的“干饭东谈主”。
鉴别了城市的喧嚣，莫得一家又一家网红店，惟有酒香不怕胡同深的乡村小馆。到这里来，跟大当然亲密的斗争，吃货们也情愿性接纳着来温和当然的馈遗。
